Обычно мотоцикл красят весной, когда уже вроде и тепло, а ездить еще рано. Однако я обычно начинаю это делать заблаговременно, чего и вам желаю.
Причин тому несколько. Во-первых, качественная покраска - дело не одного дня. Как правило, уходит минимум неделя. А весенняя неделя - довольно ценное время, которого всегда не хватает. Во-вторых, покраска стоит денег, которых весной опять-таки не хватает. К тому же зимой и краска дешевле. А в-третьих - чем еще зимой заниматься?
Начнем с выбора цвета. Сразу скажу, что я не сторонник металлика (те, кто не впервый раз на сайте, наверняка это знают). Поясню, почему. На мой взгляд, металлик совершенно не смотрится на мотоцикле. Лучшим подтверждением тому является тот факт, что нигде в мире мотоциклы в металлик не красят. Разве что считанные модели да еще скутеры, но это не в счет. К тому же технология покраски металлика сложнее, а при использовании красок для "домашней" покраски стойкость покрытия к механическим воздействиям невысока. Конечно, можно покрасить свой мотоцикл металликом для того, чтобы он выделялся из толпы таких же, но лучше все-таки сделать его особенным не за счет покраски. Так же я не сторонник и красного цвета, по той причине, что он стал едва ли не стандартом для ИЖей, особенно в последнее время. Наоборот, я всячески приветствую любые "нестандартные" цвета. Покрасьте свой мотоцикл в лиловый цвет, и вас сразу станут узнавать! Но, повторяю, это лишь мое мнение. В любом случае выбор цвета - за вами. Не забудьте только перед покраской взять разрешение в ГИБДД. Оно может и не понадобиться а может и...
Теперь немного о красках. тема эта обширнейшая, и не раз обсуждалась и в интернете, и в журнале "Мото". Однако в последнем случае она всегда несла некий рекламный оттенок. Я же расскажу лишь то, что я знаю на собственном опыте. А он немалый, ибо в первый раз я красил "по настоящему" больше десяти лет назад. И с тех пор занимаюсь этим почти постоянно. Так вот, из всего обилия типов красок нас интересуют только нитроэмали, акриловые и алкидные. Нет, можно покрасить маслянной краской кузов коляски изнутри, но речь-то не об этом! Я лишь вкратце остановлюсь на каждой из этих красок в отношении применения их к конкретным деталям мотоцикла. А детали эти можно условно разделить на три части. Первая - основной цвет, это бак, боковые крышки и, возможно, крылья и кузов коляски. То есть то, что и определяет цвет мотоцикла. Второе - рама мотоцикла и коляски. Третье - различные мелкие детали.
Нитроэмали. Приобретать и использовать нитроэмали в банках, на мой взгляд - совершенно напрасное дело. Приемущество нитры - в быстром высыхании и богатстве цветовой гаммы. Поэтому нитроэмали очень хороши для быстрой подкраски царапин и т.п. Особенно аэрозольные. К тому же они весьма дешевы - тут они вне конкуренции! Но: низкая механическая и химическая стойкость плюс невысокий блеск не позволяют использовать их для покраски основных деталей. В лучшем случае такая покраска продержится летний сезон, да и то, если регулярно подкрашивать. Так что можно смело считать нитроэмали лишь вспомогательными. Ну, или "красками для бедных"...
Акриловые эмали. А вот это уже значительно лучше. Опять-таки они предпочтительнее в аэрозольной упаковке. По сравнению с нитроэмалями они несколько дороже, но обладают вполне приличным блеском и механической стойкостью при малом времени сушки. Их уже можно рекомендовать для покраски мотоцикла. Хотя химическая стойкость их невысока, и пролитый на бак бензин может привести если не к смыванию краски совсем (как это было бы с нитроэмалями), то к помутнению и потере блеска - почти наверняка! Это же касается и акриловых лаков. Однако красить ими раму и мелкие детали вполне можно. Можно покрасить и кузов коляски - краска недорогая. Проблема лишь в том, что цветов акрила не так уж и много. Но черный, 601, есть везде, а это общепризнанно лучший цвет для рамы.
Алкидные эмали. Эти уже можно покупать как в аэрозольной упаковке, так и в банках. Краска дорогая, но очень хорошая. Стойкая, с хорошим блеском и невыцветающая. Правда, довольно долго сохнет, а некоторые виды требуют высокой температуры, но это вполне оправдывается качеством покрытия. В последнее время появилась и в виде аэрозолей. Я покрасил аэрозольным "садолином" бак, и после летнего сезона не обнаружил никакого ухудшения качества покрытия. А вот отечественная "Вика" меня разочаровала. Нет, краска очень неплохая (к тому же произведена она в Югославии), но хотя баллончик полон еще больше чем наполовину, она оттуда уже не брызжет. Это довольно странно, поскольку распыляющий колпачек чистый, да и сам баллончик я всегда прочищаю после покраски (для этого он переворачиваятся и надо надавть на колпачек и ждать, когда поток аэрозоля будет идти без краски - читайте инструкцию). Собственно, это и послужило поводом для написания статьи - предостеречь начинающий от ошибок, а не для того, чтобы "учить ученых".
Помимо аэрозольной, алкидная краска продается и в обычной, "баночной" упаковке. Даже наоборот, банка и является стандартной фасовкой. для нанесения такой краски очень желателен распылитель (обшеупотребительно называемый "краскопульт"), а иногда и термокамера, т.к. некоторая краска сохнет только при высокой температуре. Собственно, она и не сохнет вовсе, а полимеризуется, и именно из-за этого она и приобретает свою высокую стойкость. Но о технологии покраски несколько позже, а сейчас остановлюсь на грунте.
Грунт служит для лучшего сцепления крски с металлом, а также для выравнивания поверхности перед покраской. Разумеется, для выравнивания всякого рода вмятин существует шпаклевка, но небольшие неровности можно вывести и грунтом. Грунты бывают нитро, и различного рода многокомпонентные. Первые недороги и просты в эксплуатации, вторые - значительно прочнее механически. Я бы рекомендовал остановиться на нитрогрунтовке, если поверхность ровная, и на многокомпонентной, если предстоит выравнивать поверхность или если покраска стоит дорого - обидно будет, если она пострадает из-за дешевого грунта. А такое может случиться при ударе, когда краска отскочит, а более мягкий грунт останется. Но в большинстве случаев нитрогрунтовки вполне достаточно. Советую недорогой, но качественный нитрогрунт "Body" 922. Киллограмовой банки вам за глаза хватит и на мотоцикл, и на коляску. Еще и останется, не страшно - вещь полезная, в хозяйстве сгодится!
Теперь приступим непосредственно к технологии покраски. Сразу скажу, что если вы хотите перекрасить мотоцикл, покрашенный на заводе, и вам лень возиться с грунтовкой, а хочется быстро - можно лишь слегка зачистить мелкой шкуркой родную покраску, а также ржавые места. Качество покраски, разумеется, будет при этом несколько хуже, зато быстро. Если же "по-хорошему" - тогда сначала придется снять старую краску до металла. Можно это сделать дедовскими способами - шкуркой или предварительно обжечь паяльной лампой, а потом шкурить. А можно и более современными - дрелью со стальной щеткой, причем можно предварительно обработать смывкой. Внимание! При работе со смывкой обязательно одевайте защитные очки! После этого поверхность надо обезжирить. Бензин для этого не годится, даже без масла - только растворители типа 646, 648. После этого наносим грунт. Если нет краскопульта, то можно воспользоваться аэрозольным грунтом, а можно и просто аккуратно нанести его кисточкой. При нанесении кистью надо не размазывать, а лить грунт, давая ему свободно стекать. Сохнет нитрогрунтовка довольно быстро, несколько часов. Многокомпонентная - несколько дольше. После того, как он высохнет, его можно будет слегка подправить мелкой шкуркой. Если сняли много - еще нанести-высушить-шкурить. Торопиться некуда - до весны далеко (еще один довод в пользу зимней покраски).
Набив руку на грунтовке, можно приступать и к покраске. Причем детали, загрунтованные нитрогрунтовкой, лучше красить сразу - обезжирить их потом будет сложно. В этом еще одно приемущество многокомпонентной шпаклевки. Если используете аэрозольную краску, тогда все просто - читаете инструкцию и вперед! С "баночной" же сложнее - краскопульт жизненно необходим. Это не грунт, шкурить не будешь! Впрочем, при должном опыте можно красить и кистью, по крайней мере небольшие детали. Краскопульты бывают электрические и пневматические. С первыми сложнее работать - нужно точно подбирать густоту краски, процесс длительный и утомительный. Вторые же менее капризны, но требуют компрессора. Впрочем, выручит и накачанное вручную колесо - объем покраски небольшой. Лично я использую компрессор от старого холодильника. Но нанести краску мало. Дело в том, что некоторые краски требуют высокой температуры, о чем я уже упоминал. Конечно, можно их и не использовать, но механическая прочность у них - выше всяческих похвал! Так что можно либо добавить в них специальные отвердители (несколько ухудшает свойства покрытия), либо такую температуру создать. Я сушу покрашенные детали в духовке электрической плиты. Конечно, раму мотоцикла туда не засунешь, а вот маятник или бак - запросто! Есть и специальные лампы для нагрева покрашенных деталей. Вобщем, думайте сами!
Однако покраска - это еще не финишная операция, как многие думают. После покраски идет полировка. Дело в том, что верхний слой краски неидеален - может попасть пыль, получиться позырьки и проч. Так что берем дрель с войлочным кругом, полироль - и за дело! Стоит хотя бы раз попробовать для того, чтобы посмотреть, что получится. Кстати, полирол надо брать абразивную, она отличается от защитной. А вот после этого можно обработать защитной полиролью. Тогда покрытие будет не только блестящим, но еще и водоотталкивающим.
